фонари

Виталий , желтый свет , это не "теплый" свет ... это другое - все под водой превращается из "картины" в "чертеж" , исчезают полутона ... вот я спецом на книжку положил зеленые деталюшки , они же по цвету - как богомерзкие зеленые одноклеточные водоросли ... и если посветить белым светом - они яркие , хорошо видны ... и зеленая муть в воде - от белого света - тоже замечательно отсвечивает в глаза ... а от желтого света - все зеленое - теряет яркость , не отсвечивает ... тина , зеленая взвесь в воде , большие водоросли. всей этой "зелени" при желтом свете - почти не видно , а рыбы - наоборот , становятся видны лучше , такие себе ярко-желтые !

Блин, интересно, "подтяну" к вопросу, постараюсь, по крайней мере - некоторых мастеров. Очень интересно , очень...  

XHP50-2  - это (посмотрел даташит) - 4 диода в одном корпусе , с двумя вариантами внутренней коммутации - либо все последовательно , либо по два - последовательно-параллельно ... напряжение сборки - 6 или 12 вольт ... если питание фонаря два литиевых аккумулятора , соединенных последовательно ,- то по идее в фонаре стоит 12-вольтовая сборка. теперь параметры диода XBD AMBER  - напряжение на диоде 2,45 вольта , максимальный ток через него - 1000 миллиампер ... отдача желтых диодов меньше , чем белых , и желтый свет находится в зоне меньшей чувствительности человеческого зрения , чем белый ... я применяю в кластере 4 диода , один в коллиматоре ,- подсветить центр , три - засветить поле ... один - маловато будет ... по возможности поставить хоть как-то ,- посмотреть ,- что это такое ,- надо обеспечить необх. режим диода , поменяв выходные параметры драйвера ...

Цитата
ВиталикМ написал: Чурбля я сразу на очереди на попробовать-посмотреть-сравнить!!!! )))) пажалуста, если можно, хоть на одну нырялку! С меня причитается всем сторонам процесса ))

та погоди ты первый.... Тут в вольтАми разобраться надо)

Цитата

Лентяй написал: XHP50-2  - это (посмотрел даташит) - 4 диода в одном корпусе , с двумя вариантами внутренней коммутации - либо все последовательно , либо по два - последовательно-параллельно ... напряжение сборки - 6 или 12 вольт ... если питание фонаря два литиевых аккумулятора , соединенных последовательно ,- то по идее в фонаре стоит 12-вольтовая сборка. теперь параметры диода XBD AMBER  - напряжение на диоде 2,45 вольта , максимальный ток через него - 1000 миллиампер ... отдача желтых диодов меньше , чем белых , и желтый свет находится в зоне меньшей чувствительности человеческого зрения , чем белый ... я применяю в кластере 4 диода , один в коллиматоре ,- подсветить центр , три - засветить поле ... один - маловато будет ... по возможности поставить хоть как-то ,- посмотреть ,- что это такое ,- надо обеспечить необх. режим диода , поменяв выходные параметры драйвера ...

я и не мечтаю получить 2500 лм на Amber. Можно услышать рекомендации опытного камрада по сборке из XBD AMBER  на базе данного драйвера и АКБ?

Цитата

Лентяй написал: Виталий , а какой он , "данный драйвер " ? - два аккумулятора литиевых это 7-8 вольт ,- напряжение сборки в принципе ясно , я думаю - 12 вольт ...а дальше ? сколько диодов ты можешь/собираешься поставить ? я для себя прикинул - после сборки "пробника" - делаю головку на 4 диода , напряжение сборки - получается почти 5 вольт , драйвер - самодельный , и я писал - почему. дай параметры своего драйвера , фото , название ,- если известно . информацию - на чем он собран ... если применялась сборка ХНР50-2 , то при двух аккумуляторах драйвер по идее может быть только повышающим ... если напр. аккумуляторов максимальное , свежезаряженных (двух штук)- 8,4 вольта , то минимальное рабочее напряжение должно быть (у большинства драйверов)- на пару вольт больше , то есть 10,4,- 11... чтобы использовать твой драйвер (с учетом коррекции по рабочему току)- надо ставить минимум 5 диодов XBD AMBER - тех , что приводил в посте , напряжение сборки из 5 штук последовательно включенных - 12,4-12,6 вольта , что подходит  к драйверу .. вопрос - а сколько ты сможешь их разместить в фонаре ? если 5 , то один - в коллиматоре , 4 - на засветку ... максимальный рабочий ток тех диодов - 1000 ма , имеет смысл установить в пределе 800-900 ма ... если только 4 штуки размещать - надо соединять диоды параллельно-последовательно по две штуки  и переходить на понижающий драйвер с выходным током 1,6-1,8 ампера ... 3 штуки - плохо получается - разве что применить линейный драйвер и соединить диоды последовательно ... 2 штуки ? - понижающий драйвер нужен с выходным током 0,8-09 ампера.и еще - такие желтые диоды (американские)- я нашел только в магазине Фор ЛЕД   Cree XBD, желтый (585-595 нм), Amber, 16/20 мм.    , сейчас они в наличии в том магазине есть на подложках 16 и 20 миллиметров , на 16 мм - удобней компоновать ... еще напоминаю ,- те диоды не имеют первичной оптики (маленькой линзочки)- поэтому для засветки поля подходят , а при установке с коллиматором - надо срезать черный пластиковый корпус коллиматора со стороны диода и приблизить конус коллиматора на 1.5 миллиметра к диоду - тогда световое пятно получается равномерное.с коллиматором ставится диод на 20-мм подложке.

спасибо за развернутый ответ... мда, не так я себе все это представлял)) надо обращаться за помощью к телезрителям

А имеет ли значение способ получения света? Желтый светофильтр на фонаре решит проблему? Или нужен именно излучающий желтый свет источник?

А янтарный сд сколько кельвин, в Бериледе есть несколько на 2200К, подойдут ?

Так там той же фирмы, только XPG на 2200К.
http://beriled.biz/product_629.html#.Wt4IMaCwldY
http://beriled.biz/product_313.html#.Wt4IaaCwldY

Понял, смотрел по графикам  то 2200к были около 590нм . Тогда кроме трехватных ХВD ничего не остаеться.
http://beriled.biz/index.php?search_string_0=Amber&searchstring=Amb&x=0&y=0

Цитата
Александр Борщевич написал: Понял, смотрел по графикам  то 2200к были около 590нм . Тогда кроме трехватных ХВD ничего не остаеться. http://beriled.biz/index.php?search_string_0=Amber&searchstring=Amb&x=0&y=0

я внимательно рассмотрел кластер из трех диодов , это те же диоды, которые я покупаю поштучно.

а я протестил свой фонарь с четырьмя диодами "Амбер" - результат - очень мутная вода - белый фонарь - пол метра, очень теплый белый (2200 кельвина)- метр, мой с амберовскими диодами - два метра. в воде средней мутности , белый - полтора метра, мой - пять- шесть. нырял в Тилигуле и в море возле Южного. и еще - обозначение "Амбер" в названии диода, это не только цвет, это еще и очень узкий спектр. но калкана на дне видно отлично ! по конструкции головы - три диода без оптики - дают хорошую засветку перспективы, один в коллиматоре 15 градусов,- хорошо подсвеченный центр. сейчас до следующего выезда - соберу фонарь с коллиматором на 30 или 45 градусов. про напряжение на диоде говорить (извините меня пожалуйста !)- неправильно, можно говорить только о токе через диод. у меня все четыре диода при максимально допустимом токе в 1000 миллиампер питаются по 900 миллиампер каждый, с контролем температуры и снижением тока в случае избыточного нагрева (очень теплая вода, например). трех аккумуляторов Панасоник 3200 ма/ч (с защитой)- хватает на три с половиной часа работы.

Виталий, я не стремлюсь делать красиво и дорого, делаю просто и функционально. В течении пары недель собираюсь собрать еще один, с более широким лучом - для сравнения. потом могу выслать - поплавать.- мне будет очень интересно мнение опытного охотника, да еще и перепробовавшего все, что только возможно. а потом - , если все понравиться, - думаю договоримся.

" у него в голове была мысль и он ее думал..."(с) опять про то же. Поискал где только можно диоды "Amber", результат плачевный. Такие диоды, (кроме китайского фуфла со слабой отдачей)- выпускает только американская фирма CREE, у нее три места производства - Китай, Гонконг и Северная Каролина. Прямого выхода на поставки от производителя - я не нашел. Во всех специфических местах - сигнальные и поворотные автомобильные источники света (и на дорогих машинах) и т.д. - используются именно эти диоды. У нас в Украине - ими торгует фирма Форлед, больше ни у кого их нет. По качеству - эти диоды выпускаются нескольких групп по световой отдаче - наилучшие - XBDAMB-00-0000-000000901. Световая отдача самой хорошей группы в полтора раза выше, чем самой слабой, из за специфики амберовских диодов, разница при работе по световому потоку будет минимум вдвое. Эти диоды (у нас в стране). можно заказать через харьковский "Космодром", но .... минимальная партия,- от 1000 штук, по цене 106 грв. за штуку. На китайских площадках типа "Али"- цена намного выше. По тому триплу, что есть в прайсе "Бериледа" ... у меня большие сомнения в нем. Диоды именно те, их не перепутаешь (очень маленький, 2 на 2 миллиметра, в металлическом корпусе и без первичной оптики). Особенность именно диодов с цветом "AMBER"- исключительно плохая (для нас) характеристика "релатайв люмен флэкс джек тэмператур"- зависимость световой отдачи диода от его температуры. И если у белых, синих, зеленых диодов - при максимально допустимой температуре при работе световой поток снижается всего на 10%, то у "амберовских" - снижается ... в ДЕСЯТЬ раз! - их спектр находится вблизи красного и инфракрасного участка всего спектра, и при нагреве большая часть излучения "переползает" в невидимый инфракрасный участок. (а стало быть - охлаждать те диоды надо очень качественно). Поэтому тот трипл, если это учитывать, должен быть собран не на алюминиевой, а на медной подложке. Еще по тому "триплу". К нему идет стандартная оптика - три маленьких коллиматора - сделанных вместе. Но условия работы такой оптики - при желании "выжать" из диодов максимально допустимый световой поток,- слишком (на мой взгляд) напряжны - есть ощущение - что поликарбонат оптики не выдержит таких условий и начнет желтеть, теряя прозрачность. Кроме того, оптика на трипл стандартная, а из за отсутствия на амберовском диоде первичной оптики - стандартные коллиматоры делают "гало" - световое пятно получается неравномерным, с заметными концентрическими перепадами яркости. (поэтому сборку диод-коллиматор-корпус коллиматора) я дорабатываю, изменяя и подбирая положение диода. Пробовал и так, и этак,- и все равно остановился на самом удачном (на мой взгляд) варианте - три диода на засветку, один - в коллиматоре - подсвечивать центр. Возможно немного более удачным будет вариант - два - на засветку, два - в коллиматорах. В первом собранном фонаре - сделал слишком узкий центральный луч, сейчас пробую - более широкий. И еще - в начале темы я писал, что такой диод (амберовский)- вроде стоит в дешевом китайском клоне мэйджика - фонаре "YUPARD"- так вот нифига, я ошибся ... в том фонаре стоит "очень теплый белый" диод, когда сравниваешь его с фонарем с амберовскими диодами - у него теплый желтоватый свет (еще и с широким спектром, хуже "пробивающим" муть).

и чего еще, если кто имеет желание "поломать голову и приложить руки". По форме (или распределению) освещенности в мутняке. Поскольку получить хороший свет достаточной освещенности непросто, логично возникает мысль оптимизировать использование светового потока. Рассуждаем,- традиционная форма светового пятна - круг, подсветка центра,- тоже круг. Но под водой мы попадаем в "горизонтальные плоскости"... и если светим перед собой немного наклоненным ко дну фонарем с круговыми распределениями св. потоков (засветки перспективы и центра),- то перед самим собой - имеем высокий уровень освещенности, который обеспечивается засветкой перспективы ... вдаль - видимость ограничена мутью, а туда без пользы "уходят" наши с таким трудом добытые желтые люмены. Поэтому оптимальным было бы получение широкой засветки центра, с ограниченной дальностью. Это обеспечивает применение двух диодов в коллиматорах, имеющих ориентировку не вперед, а в стороны, с углом между осями градусов в сорок пять, шестьдесят. И по идее,- такое решение еще улучшит видимость в мутняке (кроме правильного "расходования" люменов) - в глаза не будет попадать достаточно большое отражение от мути верхней части неиспользуемой (в следствии ограниченной дальности) засветки центра, визуально улучшится контрастность. И как возможный вариант - вообще отказаться от засветки перспективы отдельной группой диодов, а применить горизонтальное "веерное" расположение трех диодов в коллиматорах- с разведенными оптическими осями - то есть получить перед собой в мутняке пристойную равномерную видимость в радиусе нескольких метров.

И резюме - после разбора всей головоломки... сложилось (у меня, естественно) - какой конструктив должен иметь хороший подводный фонарь для мутной воды. Диоды - с длиной волны 580-610 нм. У немецких производителей диоды, находящиеся практически рядом по спектру (в нужном нам диапазоне спектра) имеют почти двойную разницу в световом потоке. По идее надо закупать ихние , со спектрами "амбер" и "гельб" , собирать на них пробники и сравнивать по пробиваемости мутняка, выбирать лучший. Если принципиальной разницы по видимости в мутняке нет, выбор останавливать за лучшим по отдаче. Все диоды всех производителей имеют много групп по эффективности, гарантировано купить лучшую- по идее можно только у производителя. Но объем партии и цена - вовремя останавливают порыв души. Американцы (фирма CREE)- это цвет AMBER, немецкие производители (OSRAM)- цвет излучения с такой длиной волны обозначают как "gelb", а "амбером" обзывают "апельсиновый", он ближе к красному. Вариант диодов с нанесенным люминофором (обозначаются как РС)- применять нежелательно, люминофор сильно расширяет спектр свечения диода. Для мутной воды не подходят фитодиоды, хотя тоже имеют большую часть спектра желто-янтарно-апельсинового цвета. Потом - я начинал с диодов азиатского происхождения, они дешевые. Производитель кристалла - "Тайвань Митцухиро", производитель-сборщик диода - "ДуоРуиПу Технол" - диоды херня. По световой отдаче - хотя и "имеют" схожие (по документации) с американскими значения,- светят как минимум вдвое слабее. Заявленной мощности не выдерживают, использование в течении  месяца центрального диода на 80-90% по мощности, привело к пожелтению силиконовой линзы первичной оптики... хотя сам кристалл - цел, деструкции нет. Для засветки перспективы диоды подходят "голые", без оптики. Для формирования правильной засветки центра - надо применять рефлектор-отражатель с текстурированной поверхностью, сложной формы. На токарном станке такой не изготовить.Есть программы для расчета формы отражателя, но что потом делать с результатом - непонятно... нужен фрезерный станок с ЧПУ, сложная гальваника. Как вариант,- применение трех диодов в коллиматорах с разведенными оптическими осями, но тогда получается сложная конструкция основания головы. Все диоды с таким излучением имеют прикольную особенность, при правильном подборе теплового режима можно получить от них на малых токах световой поток больший, чем при разгоне диодов на максимум по току. Основа ("голова") - конструкция головы, применяемая для белых диодов, не подходит для таких, надо применять биметалл пары чистый (т.н. "пищевой") мягкий алюминий и медь. Ну и немного по конструкции самого фонаря,- попробовал делать отсек с диодами и драйвером герметичным полностью, понравилось. Аккумуляторный отсек постоянно открывается , туда попадает влажный воздух.Лучше, когда отсек диодов-электроники загерметизирован. И- если кому будет полезна вся эта писанина,- с того при встрече пыво! P.S.- если кто озадачится покупкой американских диодов лучшей группы и у него это получится,- я бы "упал на хвост"- купил бы пару десятков таких диодов. P.P.S.- доступные нам американские диоды - путь к нам имеют такой - китайцы выкупают в Америке диоды слабых по световой отдаче групп, в Китае ставят их на подложки , с Алиэкспресса это все уже покупает наш интернет-магазин "Форлед", где я и пасусь. Хочется достоверно узнать, какие именно диоды я применяю, но на стадии покупки китайцами диодов - документация исчезает, диоды идут под общим названием типа фирмы-изготовителя, без обозначения группы принадлежности диода по отдаче, а для диодов с таким спектром,- это крайне важно(хотя для традиционных белых,- с любым оттенком - от теплого до холодного,- это "по барабану".

и еще немного ... понимаю, что своей писаниной всех достал, но - увы ... продолжаю использовать доступные нам диоды от "Форледа" ... и попутно тестирую их. Так вот , есть некоторые нюансы (положительные, не пугайтесь, читайте дальше ,,,)... при сравнении параметров этих диодов (реальных)- с параметрами по даташитам (фирменной документации) - они получаются лучше, чем говорит производитель . Конкретно,- эти диоды жрут процентов на 10 меньше мощности , чем говорит производитель (форвад куриент фор форвард волтаж) И у них я не обнаружил такого катастрофического падения светового потока от нагрева (релатайв люмен флэк джекс тэмператур)- как предупреждает производитель. В чем дело ? - документация зафиксирована 2006 годом, может (и скорее всего)  - изготовитель диодов совершенствует технологию? - но полученный результат - радует. А еще обнаружилась такая заморочка ... нашел в предложениях по Украине еще похожие диоды, фирма вроде ОSRАМ. С приложением даташита. При разборе даташита (вроде фирменного)- обнаружил путаницу (чего в документации от производителя не бывает в принципе)- весь текст на немецком, а нужные графики - имеют надписи на английском... у немецких и американских производителей  есть расхождения в наименовании цветов излучения диодов близкого к красному спектров)- так вот, эти расхождения есть и в документации - говорится об одном диоде (в тексте, на немецком) а приведен график другого диода (с надписями на английском). Хотя диоды OSRAM чем интересны - у них крупнее корпус, они идут без теплоотводящей подложки,- можно соорудить приспособу - и ставить их на самодельную подложку плотнее, чем помещается на готовую.

На светодиоде на самом краешьке образовалась черная точка - нырялок 5 плаваю,больше не становиться ,свет вроде какой был такой и есть
МТЖ 2 - это он по тиху уже отживает свой век или как ?

Все это называется деградация светодиода. Происходит по ряду причин: использование СД на высоких мощностях при плохом теплоотводе, завышенном токе.
Но основное причиной является таки перегрев.

2Лентяй.
Вот такие, например, диоды могут быть использованы?
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-10PCS-LG3535-5W-led-Golden-Yellow-1800-2000K-1-3W-5W-LED-use-for-...
Их можно использовать для подводного фонаря, взяв какой-нибудь готовый фонарь и заменив в нем светодиод на этот янтарный?

Привет всем! Поскольку ко мне обращаются с вопросами по моей конструкции фонаря,- даю для всех ответы. Итак,- набор для сборки фонаря из трубы диам. 32 и длиной 199 мм. Обработанные на токарке фитинги. [url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c28/1903/0d/f13bf28c6f73.jpg[/img][/url]

[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a40/1903/51/851f393d3398.jpg[/img][/url]

[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c26/1903/5c/a331d1dfb164.jpg[/img][/url] сразу даю чертеж основания головы из дюраля. Морскую воду (если это одна деталь)- выдерживает. Сезон интенсивной эксплуатации - нормально, коррозии нет. Дальше,- три диода с термопастой стоят на основании, один,- через коллиматор 15 градусов. Беру коллиматор с ножками и спиливаю часть корпуса со стороны диода. Приближение диода к линзе - около 1,5 мм.Емсли ставить диод на неукороченный корпус,- в центре светового пятна появятся перепады по яркости засветки. Положение диода при стачивании корпуса коллиматора периодически контролирую,- направляя на потолок в темной комнате,- до достижения максимально равномерной засветки.                                                                  [url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c13/1903/0d/c7907c077bb6.jpg[/img][/url]

[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a26/1903/7e/2bb62b8b3a50.jpg[/img][/url]
вид на г.олову спереди. Стекло,- поликарбонат 3 мм,. вклеиваю на обычный силиконовый герметик. Падал с такими фонарями на сороковку,- на ощупь прогиб от давления воды есть,- но все выдержало. Голова в обработанный на токарке фитинг - вставляю тоже на обычном автомобильном силиконовым герметике. В последнем фонаре в полость головы просверлил дырдочку в 1 мм, - легче собирать,- потом запаял ее термоклеем. В поворотном кольце ниобиевый магнит - 5*15*3 мм. внутри корпуса головы выборка (паяльником)- в которой впихнут маленький геркон.Подача питания на драйвер,- геркон открывает мощный полевик,- падения напруги на узле включения практически нет, геркон разгружен. Теперь,- драйвер. Поскольку по сути своей являюсь хитровы...баным технарем (сразу видно по лицу,- тех кто кушает мацу..)- обошелся малой кровью. Везде продается степ-даун преобр.,- на чипе MPS1584. штука обалденная,- вместо потенциометра ставлю цепь - терморезистор (закреплен сзади диода с коллиматором)- сопротивление при 20 градусах 44 килоома, терморез. зашунтиров резистором 8,2 килоома и последовательно с ними подбираю резистор, обычно получается около 33 кил. светодиод с коллиматором через изогнутую пластину из меди закреплен в нише дюралевой детали. Эскизы выложу. диоды (4 шт.)- включены последовательно-параллельно. напряжение сборки на холодную- 4,92 вольта, на разогретой градусов до 50 голове (на воздухе, на рабочем столе)- 4,82 вольта. Фото готового конвертера - [url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d29/1903/0d/419f7107d691.jpg[/img][/url]   покупал их от 25 до 35 гривен. В принципе можно любой другой драйвер,- обепечивающий ток 1,7-1,8 ампера на сборку диодов. Но я пошел по пути стабилизации температуры диодов. На все вопросы отвечу. Мой телефон знает Виталий Лахтин (Привет, Виталий!)- своим зарегистрированным подвохам пусть дает,- проконсультирую. Отдельно,- извиняюсь перед В. Грушецким,- не получилось выслать фонарь для теста,- напарник продолжил работать всю зиму и, сука, зажилил фонари....

чета с сайтом? не получается вставить фото...  

Цитата
ВиталикМ написал: Странно, у меня всё получается...     Кстати да, Вега 2. Та ещё романтика...)))

Ебушки воробушки. Вот оказывается как Вегу 2 можно под ствол подвесить. Ахуй полный конечно. Это же не фонарь а монстр какой то. Веталь я как то писал тебе в конткатке пару лет назад как у меня в провинции Вегу 2 новичку подвоху впулили за 140-150  баксов по курсу  со словами: фонарь вершина подводного  фонарестроения на сегодняшний день  К чести магазина надо сказать что этому же подвоху при его весе в 64 кг и костюм 7 мм продали 14 кг  или 12 кг (точно не помню) свинца сказав что да это  норма такая. Я сначала то решил что утопить ироды парня хотели с перегрузом  а потом понял что с гуманных соображений все это...дабы не мучался с этим фонарем.  

Цитата

Лентяй написал: Цитата lamantin70  написал: На светодиоде на самом краешьке образовалась черная точка - нырялок 5 плаваю,больше не становиться ,свет вроде какой был такой и есть МТЖ 2 - это он по тиху уже отживает свой век или как ? это не тепловая деградация,- это нарушение герметичности первичной линзы в месте установки ее на теплоотвод диода. Тепловая деградация , если наступает,- то это центр,- там самая высокая температура.

делать то чего ? - больше точка не становится , свет какойбыл такой и есть - забить и не парится ? Или перепаять ?
Может какой другой диод поставить ?, хотя мне и мтж нравится  

Цитата
Александр Лясковский написал: Цитата . Да ладно. 10 лет назад, когда светодиодников и в помине еще небыло, Вега на то время       была очень неплоха.Свет вполне приличный. И плавучесть у нее было не сильно в минусе, небольшой кусок пенопласта позволял боль менее комфортно тягать ее на заднеруком ружье.

Да в чем то соглашусь  но впаривать новичку 3!! года  назад этот фонарь по 140 баксов не есть гуд без вариантов. На тот момент адекватных предложений по той же цене но в диодном исполнении было уже пруд пруди. Тот же китайца  мейджик 110  и иже с ним сильно дешевле и за свои деньги вполне фонарь хоть и не без недостатков. Сам в 2010 году сколько то с вегой отнырял но без особого восторга. Сильно напрягало стоимость батареек и их зачастую отсутствие в провинциальных магазинах. Об аккумах такого типа размера у нас тогда особо не слышали. Инет тогда еще в новинку был.  Вообще конечно прогресс иногда поражает...казалось бы 10 лет это по меркам истории крошечный срок а насколько наша снаряга с той поры шагнула вперед. Да и не только снаряга....диву даешься.  

Цитата

lamantin70 написал: Цитата Лентяй  написал: Цитата lamantin70  написал: На светодиоде на самом краешьке образовалась черная точка - нырялок 5 плаваю,больше не становиться ,свет вроде какой был такой и есть МТЖ 2 - это он по тиху уже отживает свой век или как ? это не тепловая деградация,- это нарушение герметичности первичной линзы в месте установки ее на теплоотвод диода. Тепловая деградация , если наступает,- то это центр,- там самая высокая температура. делать то чего ? - больше точка не становится , свет какойбыл такой и есть - забить и не парится ? Или перепаять ? Может какой другой диод поставить ?, хотя мне и мтж нравится

катнулись с напарником по близлежайшим водоемам ,реки мутные ,озера еще во льду - так и не занырнули никуда ,зато свет своего фонаря удалось сравнить
Оказывается изменился и стал светить куда хуже - короче диоду похоже приходит белый пушистый зверек - увы !
Надо искать такой же ,да перипаивать  

Цитата
Лентяй написал: Цитата ВиталикМ  написал: Странно, у меня всё получается...     Ну, Виталий, еще бы у тебя не получалось!- у меня фото с "Радикала" свободно вставляются (и открываются)- на любом другом (украинском) сайте.... на твоем,- фигушки... и если я еще не могу вставить фото в текст (как могут другие)- то это сайт так работает. Персонально, так сказать...

Ну блин,я  хз, у всех то работает, у меня работает, причем - без проблем вообще. Может очень большой "вес" фото? Фото грузятся в промежуточную форму? Или и туда они не грузятся? Если они подгрузились туда - то просто нажав на фотку внизу - она "вставится" туда, где сейчас пробел находится. У всех получается, причем "ровно", без проблем. Движок этого форума - самый современный, круче почти всех движков/форумов которые есть по нашей тематике (чисто для форума она вообще такой не нужен, просто у меня "магазин"+ форум, движок один), хостинг - также крутой, топовый....нужно разобраться, что не так. Можешь мне фото сами скинуть и ссылку на видео, на имейл? Вот сюда кинь, я проверю, вот как от меня оно зальется? и уже будет часть вопроса ясна:

vm1978vm@gmail.com

Привет всем. У меня окно загрузки фото (или видео) открывается, но дальше - стоп, никаких действий не происходит. Раньше таки да,- если фотография имела слишком большой "вес",- она не загружалась полностью,- загрузка останавливалась. Сейчас до начала загрузки дело вообще не доходит. Но это в принципе и не важно. я разместил все фото с текстом здесь - (это адекватный свободный ресурс, к тому же иной тематики. Много материалов по местам для отдыха летом) подводный фонарь

Та как понять - куплю десяток на попробовать. Если говорить применительно к тобой отработанной конструкции фонаря, то какой типоразмер из предлагаемых заказать? 8-12-14-16-20?