Цитата |
---|
antonkopa написал:
По копии получается что трудно без размеров, так как процентов 90 это и есть твоя )
|
Увы, на данный момент она "моя" на 10% максимум((... Я поясню почему.
Зачем нам что-то придумывать, мудрить и тратить бесценное время на проектировку/изготовление катушки, если можно купить готовую? Благо их ассортимент огромен - в любой ценовой категории, на любой вкус, потребности, условия охоты и уровень охотника? Казалось бы - выбирай любую более-менее тебе подходящую, ставь на ружье и не дури голову людям)). Сам же и отвечу: если мы уж заморочились вопросом - значит, твоя катушка
в этой же ценовой категории, этого же класса должна быть лучше аналогов. Внешне - вроде, такая же, но есть масса нюансов, невидимых на первый взгляд, которые без удорожания ее сделают хоть в чем-то лучше.
Приведу пример того же пеленгаса. Есть у них пластиковая катушка - вполне неплохая по конструкции и идеологии. Многим людям ее советую, и тем, которые не трофейщики, и говорят, что им по их условиям и рыбе целесообразность самого наличия катушки на ружье сомнительно. Но то такое. Трофейщики люди опытные - сами хорошо знаю, какая им нужна лебедка.
Так вот, про пеленгас. Давай посмотрим на эти "невидимые" мелочи.
В пеленгасовской большой зазор между шпулей и амбразурой линеукладчика. Туда потенциально может проскочить линь:
У меня металлическое колечко-бегунок утоплено в габариты амбразуры - с внутренней стороны имеется занижение (в пеленгасе нет; у них такое занижение только снаружи):
Это позволяет приблизить амбразуру практически вплотную к шпуле. Поэтому остаются минимальные зазоры, через которые линь не проскочит. Про радиусы мы выше уже говорили.
У меня оба прилива - линеукладчик и задняя защита от сваливания линя - спроектированы гораздо более жесткими, чем в пеленгасе. Чтобы меньше "дышали" - т. е. меньше пружинили. Бывает, когда впопыхах (да еще в темноте) мотаешь линь - он не распределяется равномерно по шпуле, а ложится "горбом" - начинает затирать по этим приливам, приподнимая их. И они отжимаются от катушки - щели сразу становятся больше. Поэтому старался сделать жестче. Но жесткость тоже обеспечивается не в "лоб" - тупым увеличением толщины. Иначе можно бездумно набрать вес. Пазы для облегчения в помощь, ребра жесткости. На модели с разных ракурсов все хорошо видно. Нужно только уметь видеть.
Дальше. В пеленгасовской маловато место для изоленты. Так, чтобы жестко примотать - чтобы катушка не "дышала" - нужно бы побольше витков... У них зазор невелик: чуть больше намотаешь - затирает шпуля по изоленте.
Кроме того, у них на лапках кронштейна зачем-то для изоленты "вдавлен" паз, который ограничивает ширину изоленты. Когда приматываешь - паз мешает ее мотать по всей ширине. Если уж зазор и мал - надо бы намотать, пусть и не толсто, но во всю ширину зазора, а у них более-менее изолента ложится только в этот паз, а чуть витки из него выходят в ширину - сразу х..йня. Потому у меня нет такого паза - можно равномерным слоем приматывать во всю ширину зазора. Ну и я там оставил там гораздо больше места.
И еще. Высота "рогов". Задний рог (защита от сваливания) может не выходить за габариты шпули. И в принципе, может быть не таким прочным и жестким, как направляйка для выхода линя. Передний рог должен быть длиннее, чтобы дать возможность линю укладываться в крайнем положении около щечки шпули. То есть, добавляется толщина стенки колечка (если оно есть), плюс перемычка на торце этого прилива. На нижнем фото направляющая линя слева (а защита справа)
И так везде - сплошные мелочи, на первый взгляд совершенно незаметные. Но они в совокупности и делают твое изделие лучше.
Да, я не технолог, и понимаю, что при изготовлении литьевых форм не все может быть реализовано практически. Возможно, какие-то моменты (с виду простые) - могут очень усложнить и удорожить прессформу. Ну, если так - значит, в чем-то придется подвинуться, сделать шаг назад в угоду экономической целесообразности. Но вообще нужно хотя бы понимать все нюансы, и к чему следует стремиться. Чтобы бездумно не клонировать ширпотреб, а постараться сделать лучше.